如果你想知道墨尔本的餐饮有多变幻无常，那就写一本指南吧。从一月到今年的出版yabo亚博主页美食指南在美国，在Bar Lourinha的两个街区内可能发生了六起变化，而Bar Lourinha已经坚守了12年。

不相信我吗?计算他们。弗林德斯巷，当代法国人不百闭，如下鹅爸爸。Kappo的Kaiseki提供成为一个Hella Wead Hotpot Heaven，丹大师的波普·乌普。Kisume的高级餐饮服务也从怀石料理的形式转变为由新厨师提供的20道料理的日式料理。的Ettamogah酒吧品牌在Bourke Street的高档用餐时有一个简短的破解，不能这是另一家高级日本餐厅，仅用了四个月就更换了厨师(尽管原来的厨师的名字挂在门上)。

马特·麦康奈尔(Matt McConnell)和乔·甘弗罗斯(Jo Gamvros)的伊比利亚小酒吧为何如此经久耐用?当然，这间一向因灯光昏暗和稀奇古怪而讨人喜欢的房间——发光的耶稣雕像、飞翔的鸭子、月牙叶开关和铜龙虾模具——只是在继续发展。每一英寸的墙壁空间都是短暂的，但效果是舒适而不是囤积。

McConnell的菜单也总是完美的柔性来天气来潮流的潮流。这是基于零食，广泛地借着您在西班牙到葡萄牙和有时意大利的市场和酒吧的美味物品。如果有的话，墨尔本的用餐风格只成长为模仿他们的产品。

在无鳔石首鱼片成为世界各地菜单上的祸害之前，Bar Lourinha就把它当做用柠檬油做成的“意式烟肉”。这仍然是吃这种微妙鱼的最好方法之一。咸、甜、辣的腌制过程强化了味道，创造出柔顺柔软的口感，而柑橘味的意大利柠檬油、细红洋葱和百里香则使其口感更加浓郁。它从没有离开过菜单。

几乎所有其他东西都有规律地旋转或变异，足以让你猜测。Croquetas的融化的土豆芯总是黏糊糊的，丝滑的，也许在冬天用咸味的火腿，或幽灵般的烟熏鳗鱼，而现在在春天，它们明亮的(就像油炸零食一样)用荨麻。多年来，他们的米加斯(migas)——一种用放了一天的面包撕成碎片、油炸，配上大蒜片、欧芹和柠檬的农家菜——已经配上了油酥兔肉，但目前它特别配上了整只煎鸡肝。加入极干的雪利酒就可以了。

香料，海鲜和盐渍的东西总是可靠的线程将菜单绑在一起。这可能是从酒吧上的桶中拉出的橄榄;Morcilla（如血浆，带有额外的肉桂踢）在花边糕点雪茄中捕获;新鲜沙丁鱼的特殊，放克低，但从莫霍维德的快速魅力和敷料的影响很高 - 用大蒜，柠檬和油闪闪发光的香菜。

幸运的是，这里比实际的西班牙更注重素食。像意大利炸土豆团一样充满气泡的油炸面包，上面撒着新鲜的标签、开心果、茴香叶和粉色胡椒的酸辣。或者是经典的鹰嘴豆和菠菜，在橄榄油中饱餐一顿后，将它们与洋葱、香菜籽、茴香籽、肉桂等混合而成的香味翻滚，做成一道坚实的主菜。

有趣的是，除了芬诺斯和一些Cavas之外，你喝的所有这些是什么，大多是来自法国，意大利和澳大利亚的葡萄酒，有一些未经过滤的和Skinsy奇怪的曲目。一个很好的触感：半瓶可以谈判半价。

这是那些杰克里斯和一个公平的松动 - 包括花卉不匹配的板块，这是一个让你猜测的随机配乐，这是一份预订政策，也可以像墨尔本那样回收的空间，这是一无所有的空间 - 这让墨尔本回来了。

酒吧Lourinha并不完美。奇怪的是，可能是其魅力的一部分。对于几年Gertrude Street的Gervros和McConnell经营的Casa Ciuccio，但是室外火坑的时尚空间从未获得同样的牵引力。

在Bar Lourinha这里，有些晚上的服务需要调整一下。偶尔的特色菜，比如用碎面食做的海鲜饭风格的虾，需要额外的调味料，不太符合要求。但与12年的佳作相比，这些失误只是一个小数目。

那就是热油条和厚巧克力蘸酱。你也要算上奶油——一种粘稠的像奶油布丁一样的东西，上面沾着深血橙色的焦糖。有多少感情是靠酒吧里的第一膝盖挤来维系的?毫无疑问很多。希望以后还会有更多。

专家提示：所有的食谱和旅行故事都被收录进了一本名为《在酒吧吃饭》(Eat at the Bar, Hardie Grant Books出版，建议零售价50美元)的书中。

去盘点：首领烟肉22美元;鸡肝米加斯29美元;辣味鹰嘴豆和菠菜16美元。

http://www.barlourinha.com.au