Kisume的厨师餐桌上有一个悖论。豪华的12个座位的公共餐台位于这个多区域的日式餐厅的顶层，店主是餐厅领班Chris Lucas (Chin Chin, Hawker Hall)。

一方面，墨尔本很少有地方能如此推崇日本饮食文化。然而，在日本你永远也找不到像这样的餐厅——它实际上就像在96节有轨电车上避开PSOs一样墨尔本。

让我们先看看什么是日本的，如果你愿意的话，你去东京的195美元票。只有一种服务，19门课程omakase(厨师的选择)这是(主要是)寿司菜肴的发展。它们是由京都培训的寿司厨师中野伸弥(Shinya Nakano)构想的，他在墨尔本的Nobu餐厅工作了八年，18个月前才加入Kisume。

中野令人敬畏的刀工，他对米饭、海鲜和和牛的虔诚态度，无论是喷灯还是木炭，他对热量的熟练运用，谦逊和精通的延续，所有这一切都很有日本特色。

但从其他方面来看，你已经回到了美妙的墨尔本。寿司菜肴展示了美味的海鲜和米饭，但来自澳大利亚和新西兰的水域，大多数都与传统菜肴相距甚远。

浸泡在香槟萨巴雍(一种由蛋黄和葡萄酒制成的泡沫酱料)中的牡蛎是法国的经典菜肴。在这里，香槟酒取代了优质的清酒，柚子——一种日本柑橘类水果——带来了火花。一只好的牡蛎已经开始运输了;这就是翘曲速度。

炸鱿鱼的刀口非常精致，看起来像是有褶皱的。炸鱿鱼后，在米饭上撒上少量自制的XO酱，这是一种香港风格的干海鲜调味品。

塔斯马尼亚蓝鳍金枪鱼现在已经上市了，toro(肥肉腹部)要放5天以增强味道。中野还推出了一种全新的“双鱼寿司”，将一片生鱼片放在米饭上，再将另一片烤过的金枪鱼片横放在上面。最上面是一小堆芝乳，这是一种著名的茄子和紫苏泡菜，产自京都郊外的小原市，上面还放了一小堆鱼子酱。味道非常均衡:咸菜的咸味，鱼子酱的清脆，鱼的焦味和生吃的柔滑。

既有和谐与技巧，也有野性。如果我们把寿司厨师看作是一个紧张而正式的交响乐团，那么这道菜就像是第一小提琴手突然脱掉晚礼服，拿起电吉他，赤裸着上身，高视阔步地完成了一场激动人心的独奏。所有的技巧都在那里，所有的古典基础都在那里，但表达是不受限制和自由的。

创造力也在这些令人惊叹的容器中闪耀:不对称的、建筑的，几乎和食物一样令人兴奋。甚至这顿饭的结构也很不寻常，食客们分次用餐，就好像他们有一场演出的门票一样——确实如此。

酒品与Kisume附近的夏布利(Chablis)酒吧的酒品相匹配，还有一份可爱的流氓清酒单。

甜点是灿烂的;米冰淇淋外面裹着青苹果“雪”，放在甜脆的炒荞麦粥上，粥里淋着味增焦糖。

真实是一种炫耀。相反，Kisume提出了这样一个问题:在一个地方重建另一个地方的真正意义是什么?当然，澳大利亚的烹饪能量很大程度上来自于对背景的反思。这是一种对传统的尊重，以墨尔本为背景，以澳大利亚的农产品为食。结果令人振奋。

等级:四颗半星(五颗)

品尝菜单:195美元

https://kisume.com.au/