塔斯马尼亚种植苹果的传统可以追溯到殖民时期，随之而来的是苹果酒。从历史中得到启示，像蒂姆·琼斯博士(有机苹果酒生产商威利·史密斯的首席苹果酒酿造师)这样的人，正在把一种新的、独特的塔斯马尼亚苹果酒文化带到一个转折点。

塔斯马尼亚苹果酒的主要历史障碍之一具有讽刺意味的是苹果制作本身。就像葡萄酒葡萄和桌子葡萄之间的区别一样，苹果酒苹果苹果完全不同于种植的苹果。它们可以是花卉，苦味，酸，涩味和鞣制，以各种程度，并在榨汁或发酵阶段混合，以创造出显着的复杂胶。

塔斯马尼亚在表苹果中的力量意味着大多数种植者都无法承受制作苹果酒的一大部分作物，早期的抄加者与英国西乡的后院桌子苹果粉刷更相似;非常适合友好，轻松饮酒，但缺乏复杂性。但现在生产中有数百种苹果苹果品种，与他们达到塔斯马尼亚苹果酒的游戏变化潜力。

现代塔斯马尼亚的很多苹果酒酿造都受到了英国和法国的影响。英国的苹果酒通常是干的和苹果味的，而法国的苹果酒则更为复杂，通常是苦甜的，单宁味浓郁，带有古怪的谷仓香味。在威利史密斯餐厅，琼斯的苹果酒更接近法国风格，但也有独特的塔斯马尼亚特色，使他成为塔斯马尼亚新苹果酒文化的先行者。

澳大利亚工艺酒精长期以来一直专注于啤酒和葡萄酒，但塔斯马尼亚的苹果酒和精神运动正在为我们的集体弓增加更多的琴弦。它可能是我们其他形式的酒精生产的历史，最终会带来一种独特的塔斯马尼亚方法来苹果酒。

琼斯表示，澳大利亚的大多数苹果酒制造商都来自其他行业的学科，每个人都带来了不同的技能和哲学。酿酒商倾向于关注苹果酒的苦涩和身体，同时保持良好的酿造所需的细致清洁度。然而，酿酒师大部分精力都能管理发酵过程。两者都很重要。塔斯马尼亚的蒸馏蓬勃发展也在增加其角色，琼斯老化了他在二手橡木威士忌桶中的一些牌照，以及威利史密斯的住房，一个令人惊叹的定制和法式设计的苹果酒，它仍然用于制作Calvados和Eau di Vie。

不幸的是，我们中的大多数人首先暴露于苹果酒，作为少女缺陷的病情甜蜜的饮料。与威利·斯米斯的苹果棚午餐讨论其复杂性 - 距离霍巴特仅20分钟的品尝室，餐厅和博物馆 - 这对我来说很明显，我们都错过了。

甜的商业苹果酒几乎完全由普通的浓缩苹果汁制成，与那些规模较小的、手工酿造的苹果酒截然不同。这让我们大多数人都宣称自己更喜欢干苹果酒——干到哪里就干到哪里——但更准确地说，不同之处就在于它们曾经是唯一选择的冰糖水。

尝试Jones的一些苹果酒项目，显然这款苹果酒比甜的或干的要多得多。他有时可以同时进行100多种发酵，最后混合成几种不同的产品。

他当前的复古法国混合物是由23个苹果苹果品种制作的，并具有花卉和杏纸的单宁梨的纹理。它有点甜蜜，但是，甜味是由单宁和苦涩的杏仁平衡的。他正在努力的另一个新的实验苹果酒是由一个苹果品种 - 萨默塞特·雷克朗制成的。琼斯使用它来生产一个干燥和苦涩的苹果酒，如零剂量香槟，即使在瓶子调理的几个星期之后，也开始产生更少的特征。现在这是一个伟大的饮品，但它也很好地坐在地窖里几年。

它是睁大眼的，但它也是有目光的味道。随着苹果酒苹果生产迅速生长，澳大利亚人开始为善加苹果酒的味道而努力，这些品种现在正在走出味道的房间，进入餐馆和瓶子商店。wwwyabo2018

如果这是塔斯马尼亚苹果酒的未来持有的是什么，它就不能很快得到。

创建自己的Tassie故事：gobehindthescenery.com.au.

这篇文章是由塔斯马尼亚旅游局带给你的。