乔什·尼兰德(Josh Niland)是美食评论家的噩梦。我在他新开的帕丁顿鱼餐厅吃的和你吃的不一样。为什么?因为他每天换菜单，如果不是每小时换的话。为什么?因为这是鱼，你不能按单抓鱼。

年轻认真的尼兰和史蒂夫·霍奇斯(Steve Hodges)一起在“鱼脸”(Fish Face)餐厅磨练了自己的技艺，他对鱼的态度很认真，他安装了一个静态冷藏室，把整条鱼挂在里面，放上陈年，以加强味道。他对鱼太认真了，菜单上连一块肉都没有。

他还认真地烹饪头尾，在吐司上为John Dory Liver提供服务;或者深煎的穆罗韦耶鳞片以分散盐烤南瓜。或者拯救了Petuna熏制的海洋鳟鱼脸颊，腹部和尾部饰有缓慢的混合物，然后将它们变成一个轻盈而可爱的土墩（16美元），覆盖着漂亮的萝卜鳞片，如斜粉红色的犰狳。

如果有什么类似冷的巴利纳扳手蟹的主菜(24美元)，就点吧。这道菜可能跟我的一样，精心挑选的白肉塞在原始的橙色外壳里，配上用螃蟹内脏做成的丰富的珊瑚酱。堆到新鲜,黑暗Berkelo麦芽面包,闭上眼睛,突然你脚趾在沙子里扭来扭去,海鸥在空中叫声,而不是坐在光秃秃的表稍微严厉的长店面空间暴露接壤定罪砖和悉尼砂岩的金色光芒。

另一种亮点是烤斯宾塞Gulf Calamari（22美元）;腿部和肢体腿和鱿鱼和朱妮丝的酸烂的Kohlrabi，这就像轻盈和热闹的歌曲翻滚。

但你不可能来到一家鱼餐厅却没有鱼;圣彼得的鱼非常好。

锅烤约翰多利横截面肉(36美元)，配上黄油汁和甜焦糖蒜瓣——很多。

如果你喜欢吃脆皮的鱼，可以去麦凯(Mackay)的野生澳洲鲈(售价36美元)——这和养殖的鱼是两个不同的世界——用平底锅在鱼的重量下烤过，所以鱼皮非常脆，你可以用它来切开乳白色、海甜的鱼肉。佐料考虑周全，鲜味十足的蔬菜;在这个例子中，整个洋葱，在炭火的余烬中慢煮，并浸泡在淡黄色的汁液中。

只有一页纸的酒单偏向于新鲜果香的白葡萄酒，包括来自马其顿的一种复杂而浓郁的2015年份布莱斯白葡萄酒(brress fume blanc)(16美元/ 79美元)，但在这家鱼类餐厅，你也可以喝一些较淡的红葡萄酒，比如吉隆(Geelong)的2013年份李子味Farr Rising Gamay(75美元)。

有了年轻的糕点师兼合伙人朱莉·尼兰的参与，甜点虽然简单，但制作精良。经典的柠檬挞(16美元)是一种艺术鉴赏，在镜面光泽下闪闪发光。

一切都很新鲜，很新鲜，很新鲜——鱼，当然，还有思想，唯一的焦点。圣彼得是一个使徒渔夫，他在约翰多利鱼的一侧留下了他的黑色拇指印，法国人称之为圣皮埃尔。圣彼得餐厅是一个有思想、有思想、有干劲的年轻厨师，他显然在这个国家的鱼餐上留下了自己的印记。

的真相
最好的一点:鱼长得很高。
最糟糕的一点:薄的餐巾纸。

特里·杜拉克是悉尼先驱晨报和良好的食物指南的高级审稿人。yabo亚博主页该评级基于yabo亚博主页好食物指南评分系统。

的首选菜:烟熏金枪鱼海鳟鱼配萝卜，16美元。

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