外面有什么东西在动。
它曾经是灌木丛中的一种轻柔的沙沙声，但随着厨师们开始四处走动，它已经成长为一种成熟的地区餐饮复兴。
当然，这不仅仅是厨师。
据澳大利亚统计局统计，全国首都城市仅在2020年9月季度失去了11,200人，这是本世纪最大的净亏损。但对于区域澳大利亚来说，这是最大的净利润，如此热情，训练有素的厨师加入埃及州。
“再见，祝你有美好的一天”运动的海报女郎是阿纳里斯·格雷戈里，他曾在霍巴特餐厅富兰克林，在那之前在悉尼市中心的几个场馆。
她庆祝三年作为矛钓鱼，鳟鱼烹饪，挑战的城市难民。
当她计划将农村塔斯马尼亚家送到一家小餐馆时，她今年晚些时候，她的不安的结果将在今年年晚些时候开始。
很多厨师在他们的整个职业生涯中都怀有“从计划到餐桌”的梦想，但却从未实现过飞跃。那么,为什么是现在呢?
原因有所不同。在锁上之前，澳大利亚款待场景膝盖。租金，工资，商业价格和肆无忌惮的竞争是引起营造员和扼杀创造力的不可能的财政负担。当Covid停止全国时，有些空间，时间和清晰度，一些计划退出路线。
2020年秋，一些大厨将来之不易的声誉打包，前往灌木丛或海边，他们的动力来自于户外座位的需求，以及逃离城市琐事和消费的渴望。与此同时，还决心帮助该地区在森林火灾大流行的双重打击后恢复。
Helly Raichura就是这种趋势的代表，她推动了她的邪教，厨神- 美餐馆，通过洗衣店进入，从墨尔本郊区到丹宁公寓，在城市边缘。
当厨师为自己定义一个新的未来时，我们作为用餐者将如何发挥作用?随着厨师和餐馆老板们改变过去的商业模式，寻找更符合人们价值观的新饮食方式，我们的饮食方式将会发生更多变化。
根据这页上的厨师，一切都在桌上。希望善意和美食能传遍整个国家。yabo亚博主页
Helly Raichura.
从墨尔本到丹德农山
地点是Helly Raichura的关键厨神-输入通过洗衣用餐体验。Raichura说:“这感觉不像是一家餐馆。”从12月开始，她就把这些经历从家里搬到了山上。
在封锁期间，Raichura的菜单探索了从拉贾斯坦邦到古吉拉特邦的印度地区。她目前的味觉研究重点是移民对食物的影响，职业对印度烹饪的影响，以及她在澳大利亚烹饪食物的事实。
Raichura想在一个美丽的空间里讲述一个复杂的故事。目前，那是在Monbulk的一个场地。“我想帮助这些地区。我们所有的产品都是澳大利亚的，让人很放松，”Raichura说，他鼓励用餐者在坐下来吃这些菜肴之前光着脚走，这些菜肴的灵感来自富有的、享乐主义的莫卧儿时代，以澳大利亚为背景。
在星空下，或者在漫长的午餐时间里，有西葫芦花配花生沙拉和冻甜印度冰淇淋配杰拉尔顿蜡。
的首选菜:Lazeezan，一个特色羊肉和食用银的展台。
本棚子
从墨尔本到塞维利亚
对于食客来说，这是一个梦想:澳大利亚最好的厨师之一，Ben Shewry和他的团队阿提卡,针对肥胖的小马和天鹅绒山的背景，在哈斯莱克土豆的最后一句话，袋鼠串在煤炭煮熟，有一个幻想甜点手推车。
休闲是慈爱的阿提卡夏令营,在维多利亚州亚拉谷的酒庄终止之前运行的弹出窗口。“我从来没有看过了一个看法，”他说，凝视着他已经来到的动态山脉来相信魔术。
但夏季营地没有野餐，而且为康迪斯·凯莉斯塔顿（图为榜样），他们工作了20小时的日子，并没有秘密的事实，即它诞生的是必要的而不是浪漫。
“我们不知道如果优质的晚餐[在RIPPONLEA]可以在所有限制下重新打开，室外座位对格伦EIRA路没有帮助。”提示狩猎和转型，与艺术家壁画和Attica Merch。
电动的，方便的和抛光的，它是必不可少的餐饮，附近的企业感谢他们的明星的涓滴。
去盘:Burru（袋鼠）串，来自甜点手推车的一切。
janina allende
从悉尼到Merimbula
janina allende四年前从她的柏林的家搬到悉尼。“但我更害怕从悉尼到梅里莫拉州，”她笑了。“离开这座城市是可怕的。”
阿连德和厨师丹尼尔·佩佩尔一起在悉尼的阿尔贝托酒廊工作，直到餐厅在封锁期间关闭。Merimbula的Dulcie's Cottage餐厅的科斯蒂·庞格拉茨(Kirsty Pongratz)和黛安·麦克唐纳(Diane McDonald)请佩佩尔为他们在Merimbula新开的滨水餐厅推荐主厨时，事情就这样定下来了。
现在处于简单而是复杂的瓦伦提娜,告别了午夜下班后乘坐公共交通回家的日子，也告别了在厨房休息时游泳的日子。阿连德认识一些人，他们为了她的紫苏、木瓜和发酵柑橘鲍鱼片而吃鲍鱼，他们为了她的70年代风格龙虾鸡尾酒而捕龙虾。
瓦伦蒂娜是蓝宝石海岸的游戏改变者，其苍白的亚麻，快乐的本地陶瓷和浪漫的葡萄酒山墙，从维多利亚，堪培拉及其超越的人中拉动了一个活泼的人群。“我真的很想与悉尼拥有所有这些经历的人，并希望在这里创造一个令人惊叹的东西，”Allende说。“这是成为这一部分。”
的首选菜:龙虾鸡尾酒，在冰上的半壳中，配有卷曲欧芹。
大卫鹤嘴锄
从墨尔本到拜伦湾
这位曾在墨尔本霍巴特(Hobart)的富兰克林餐厅(Franklin)和龙松餐厅(Longsong)当厨师的他本应现在就在纽约，他的伴侣就住在那里。它没有发生。相反，他从小伯克街(Little Bourke Street)跳槽到拜伦湾(Byron Bay)，担任Harvest餐厅集团的食品主管。
他的使命?运用…的综合力量收获纽林巴的餐厅和地方行政区域酒吧让该地区的农业网络更具弹性。
“食物系统在这里比我所知的任何地方都在这里工作得多，”莫尔斯说，其长期计划包括种植牡蛎，养殖海藻和烤咖啡。“你需要了解你的地区并解决你如何成为该系统的一部分。关于拜伦的伟大事物是它有可能使它发生的数字。”
还有生活方式，对吧?就连莫伊尔的狗弗兰克也喜欢住在海边。他笑着说:“自从去年搬到拜伦以来，我已经买了三个新的冲浪板。”“但我很少冲浪。”
的首选菜:烤大虾配胡椒黄油。
三个蓝鸭子的主厨在Nimbo叉子小屋，Edmee driez。照片:亚历克斯Ellinghausen
Edmee Driez
从悉尼到图穆特河
“我立刻喜欢尼维博，因为它让我想起了诺曼底，”在法国北部出生的埃德梅德兹说。它帮助布罗德三个蓝鸭的年轻人厨师，以对Kosciuszko国家公园北端的北端靠近武器的滚动丘陵和澳大利亚捕捞国家的绵延和涟漪河流。
作为餐厅的主厨在Nimbo Fork旅馆的三只蓝鸭子，Driez为桌子带来了法式实用主义和强大的职业道德，说鸭子标记Labrooy说。“Edmee是如此适应，”他说。“她是钓鱼，让她的枪许可证，挑选野生杂草，每晚烹饪30人。”
2020年6月，德里兹从头做起，自己做意大利乳清干酪，烤面包(“这附近没有酸面包”)，做黄油、腌制和腌渍。她说:“我无法得到任何交付，所以我只能亲自去见制片人。”“每一个都是另一种联系，几乎就像一个家庭。”
的首选菜:整条蝴蝶尼博鳟鱼，炭烤配酸豆，大蒜，柠檬，莳萝和蔬菜。
Biji Dining的Harry Mangat。照片:Jana Langhorst
哈利Mangat
从墨尔本到弗林德斯岛
厨师哈里·曼加(Harry Mangat)一直成功地管理着当代印度人《餐饮弹出窗口自从彼得枪一起工作以后，当双帽IDES的厨师是一个狂欢的叛徒，回来了。
在新冠肺炎爆发前，曼加特和妻子桑迪正准备去参加国际演出。虽然这些计划都泡汤了，但大流行凸显了拥有餐馆的风险和游牧厨师的机会。
11月，他在卡尔顿的小安道尔餐厅空无一人的厨房里安排了一顿售罄的套餐晚餐。随后，他在莫宁顿半岛(Mornington Peninsula)的阿瓦尼葡萄酒公司(Avani Wines)工作了一个夏天。
自3月以来，Mangat一直被弗林德斯岛上的弗林德勒·码头迷住。这家餐厅 - 塔斯马尼亚州海岸的偏远岛上的斜线槽将厨师带到其海岸，与岛屿的山船，袋鼠和野鹅一起玩。
曼加特(Mangat)的菜单一直持续到4月中旬，该餐厅供应整只小龙虾，配芥子油、孜然和酸橙，还有五香小龙虾头蛋奶冻和烟熏尾巴。
“我想和制片人见面，向他们学习。我不想成为富人。我想要好的生活。”他得到了一个。弗林德斯之后，丹特里生态度假村(Daintree Ecolodge)向我们招手，准备好了棕榈心、鳄鱼和珊瑚鳟鱼。
的首选菜:现在是疯狂的季节，吃什么都行。
格伦·劳里
从墨尔本到吉朗通过托基
在2018年出售小黑猪和儿子餐厅后，换了海滨山脉，格伦劳瑞和合作伙伴Lolo Hanser领先于树木变化曲线。
这是一个艰难的几年，但这对夫妇很好地涌现在迁徙的潮流上，在社会企业园林项目共同的地面转变为意大利osteria洛杉矶酒吧。
对于劳瑞而言，这是一个实现的终身梦想。“我为海德堡餐厅种植了生产，但在花园里有食客，看看我们正在采摘和烹饪，有所作为。”
这不仅仅是他的梦想。当全州的餐馆wwwyabo2018都在争夺员工的时候，劳里发现了一群志同道合的厨师，个个都是明星。
这家餐厅位于吉隆附近的淡水溪(淡水河)，大部分服务都已订满，劳里把这归功于态度的重大转变。
“这不是一顿好饭。我是做nonna菜的，”这位厨师说，他把香草填充的五花肉放在马利根和切好的厚茄子上烤。
“节目非常棒，有一群新的欣赏观众在四处走动。”
的首选菜:菜单随着花园的变化而变化。看看有什么开花了。
迈出的森林
从悉尼到拜伦湾
“我的计划一直是回到我祖传的土地上，”明迪·伍兹说。“我是本加隆的妇女，这是本加隆的国家。我妈妈和我的阿姨们总是说，‘你什么时候回家?’”
但直到2020年，她毅然决定从悉尼搬到拜伦湾(Byron Bay)，当时她是熙熙攘攘的莲花餐饮集团(Lotus Dining Group)的CEO。她笑着说:“我为了更好地平衡工作和生活而搬家，然后开了一家餐厅。”“它一直不停地忙碌，但在我的生活中，我从来没有这样肯定过任何事情。”
在她轻松、随意的餐厅里，她欣然接受了澳大利亚本土的食材Karkalla餐厅(以沙丘中发现的脆嫩多汁的咸味命名)，她也想庆祝长辈们的古老知识。她说:“这是关于改变对澳大利亚原住民的负面叙述，并帮助所有澳大利亚人为我们身边这些令人难以置信的资源感到自豪。”
去盘:澳洲坚果鹰嘴豆泥配本地苹果和酥脆鼠尾草(和手指青柠玛格丽塔)。
丹尼尔Medcalf
从悉尼到Tweed山谷
与大多数搬到新南威尔士州北部海滩的厨师不同，丹尼尔·梅德卡夫(Daniel Medcalf)要回家了。“我总是要回到澳大利亚，但COVID的恐惧和未知加快了我的速度，”出生于拜伦的Medcalf说，他在2017年随冰山餐厅集团搬到了巴厘岛。
他回归后的第一个角色是在弗里达农场为客人们做漫长、慵懒的周末午餐。弗里达农场位于拜伦腹地，是一家浪漫的农场餐厅，由再生农民爱德华·罗林斯和珍妮·罗林斯经营。“这太棒了，”他说，“但它让我意识到，在做了18年的厨师后，我必须做自己的事情。”
Medcalf已经与另一位树木改变者、前冰山公司的总经理Rachel Duffy合作，正在金斯克里夫内陆的特威德山谷寻找一个场地。他计划推出一套简短的“乡村”食物菜单。
梅德卡夫说:“我们来自高端餐饮，现在只想把事情做得非常简单。”