在Brosé酒吧里，很多界限都被模糊了，很难聚焦。这叫酒吧，但大家都在吃饭。这里轻松随意，但厨房却很严肃。菜单上有来自法国阿尔卑斯山的黄酒波莱，罗马的干酪意面，以及各地深夜的火腿菠萝吐司。就好像你这一周的饮食都是随机的。

米奇·奥尔(Mitch Orr)和ACME背后的团队——拉什科特斯湾(Rushcutters Bay)一家意大利/亚洲风味餐厅——把达林赫斯特(Darlinghurst)的狭长酒吧the Passage——变成了年轻厨师阿纳里斯·格雷戈里(Analiese Gregory)的生活工具。2012年离开Quay后，她曾在法国的米歇尔·布拉斯(Michel Bras)、Le Meurice和伦敦的莱德伯里(The Ledbury)等著名厨房工作，人们预计她将以美食的形式重返伦敦。

相反，她选择了街道。

而且观众们都很喜欢它，无论是坐在前面的高矮小桌旁，还是在中间餐厅的雕刻木凳上，或是在可以俯瞰达林赫斯特路(Darlinghurst Road)的书立酒吧里，用修长的高脚杯喝葡萄酒;莫比和艺术体操的高旋转。

格雷戈里的菜单很奇怪;这些看似互不相干的东西，每一种都有各自的吸引力，但不可能轻易地策划成一顿饭。我不确定这有什么关系。毕竟，这是Spotify的一代，他们更喜欢shuffle上的音乐类型、性别、艺术家和乡村。

所以，以同样随机的形式:一个不断变化的陶罐(16美元)是乡村风味的最后一个词，它是一种粗壮、结实的小块猪肉和腌肉的组合，既可以冷盘，也可以温盘。一个拳头大小的金色泡芙酥(6美元)恰恰相反;经过不断的提炼，直到它变成一个脆弱的外壳，有柔软、天鹅绒般的衬里，尝起来和闻起来都是美味的孔德奶酪。

突出的菜是,波利特vin黄色d 'Australie(18美元/ 30美元),胸部丰满的Holmbrae鸡沐浴在光滑的一满杓,酒的酱(不是著名的黄酒侏罗山脉,但格雷戈里的本尼威特混合酒,汤姆Shobbrook Il Chicco,和邵兴),富含鹅肝与脆chicken-in-a-biskit碎片黄油和标记。

配上“开花的洋葱”(12美元)就更好了，这是一种看起来疲惫不堪、带有放射性的东西，在完全被南方油炸之前曾经是洋葱。正是这些新鲜、葡萄酒友好、小吃时间的想法，让Bar Brosé成为新的好去处。

比如格鲁耶尔(gruyere)、恩杜贾(nduja)和菠萝釉腿火腿深夜三明治(Late Night Sandwich)的烤沙尼(14美元);一种内疚的奈盖拉又回到冰箱里的美食。煎土豆汤团，配蟹肉、辣椒和海带黄油(20美元)，这不足以让我相信煎土豆汤团本身并不乏味。然而，spag碳水化合物(20美元)正是让意大利变得很棒的那种菜;这道爽口的意大利面奢华地点缀着鸡蛋味(不含奶油)，还点缀着咸味的炸猪脸肉。

还有一款米歇尔·布拉斯(Michel brais)灵感的薯片millefeuille甜点(12美元)，它与棕色黄油慕斯和咸味焦糖一起压碎，肯定会在Instagram上走红，但感觉太接近吃一包薯片了。

卡特里娜·伯奇梅尔(Katrina Birchmeier)、加文·赖特(Gavin Wright)和埃德·洛芙迪(Ed Loveday)的酒单上都是自然葡萄酒运动的典范，包括文森特·卡耶(Domaine Vincent Caille) 2014年份清新活泼的有机Muscadet(12美元/ 24美元/ 72美元)。对于这样一群热爱葡萄酒的人来说，120毫升的倒酒量让人觉得不够大方。

虽然Brosé只是一个婴儿，但它立即被命名为悉尼的新it酒吧，尽管它的流动性、模糊性和难以归类。或许正因为如此。目前还不清楚。

的真相

最好的一点:有才华的年轻厨师得到了自己的工作。

最糟糕的一点:硬大便(可以说)

的首选菜:澳大利亚红酒套餐(每季度18美元;30美元的一半)

特里·杜拉克是悉尼先驱晨报也是《好食物指南》的资深审查员。yabo亚博主页这个评级是基于yabo亚博主页好食物指南评分系统。

http://barbrose.com.au/